Итак, не прошло и пары дней с Нового года, как мы снова грузимся в поезд и отправляемся в новое путешествие. И рассказ о нём я начну ещё издали.
Это ещё не Абхазия!!!
Дело в том, что во второй день езды на поезде Москва-Сухум нам довелось увидеть, наверное, самый странный вокзал из всех, на которых мы когда-либо бывали. Итак, это – станция Зайцевка. Находится где-то недалеко от границы с Украиной. И самая станность здесь в том, что вокруг станции абсолютно ничего нет: ни жилых домов, ни какой бы то ни было инфраструктуры или любых других признаков присутствия цивилизации. Только голая степь до горизонта (хотя в такой снегопад даже горизонт не очень хорошо виден). Для кого здесь построен этот вокзал – большая загадка.
Вокзал, кстати, совсем новый и очень неплохо смотрится для места, в котором нет ничего, кроме снега.
Третий день пути начался с таможни, причём наши впечатления от работы пограничников оказались ещё ярче, чем в прошлый раз. На этот раз российские пограничники мало того, что чуть ли не обнюхали каждую страницу наших паспортов, так ещё и пытались убедиться, помним ли мы, как нас зовут. Ну да ладно, я своё имя ещё пока не забыл (хотя при прохождении пограничного контроля в шесть утра могут быть варианты), Маша, конечно, тоже (если что – я ей напомню ;). Российские пограничники уходят, поезд трогается. Через полчаса мы останавливаемся уже на абхазской территории (это я понял по колыхавшемуся прямо за окном кипарису, отгороженному от нас давно не крашенным увитым сорняками старым забором). Через какое-то время к нам в купе мельком заглядывает абхазский пограничник и, успев заметить, что у всех у нас в руках имеются предметы, похожие на российский паспорт, быстро куда-то убегает. В этом и заключалась вся проверка. Я даже готов предположить, что, будь у меня в руках вместо паспорта некий документ, который я нарисовал подручными средствами прямо здесь, в этом же поезде, проблем со въездом в Абхазию у меня бы не возникло.
Забегая вперёд, скажу, что уже в последний день поездки, уезжая из Цандрыпша, мы совершенно случайно выяснили, в чём причина столь странного отношения абхазцев к пограничному контролю. Но об этом я напишу в соответствующем посте, а пока – наш поезд снова трогается и под пение колёс начинает двигаться дальше на юг.
Вот, кстати, интересно, чем обусловлены эти странные звуки со стороны колёс, похожие ни то на хор, поющий где-то в отдалении, ни то на оркестр из нескольких виолончелей. И, что интересно, никогда ни на одной другой железной дороге я ничего подобного не слышал (будете въезжать в Абхазию на поезде – обратите внимание: это – примерно на участке от Цандрыпша до Гагры).
Заброшенный новоафонский вокзал, на котором мы оказались через два часа, ещё раз подтвердил нам, что мы всё-ж-таки на территории частично признанной Республики Абхазия (кажется, незаброшенных вокзалов в Абхазии попросту не существует).
Вот, что в этот пасмурный день видно с веранды новоафонского вокзала.
После Грузино-абхазской войны 1992-1993 годов большая часть железнодорожной инфраструктуры оказалась либо повреждена, либо попросту заброшена. Пути были восстановлены в 2004 году благодаря помощи российских военных, инфраструктура же вокзалов так и осталась заброшена. А поскольку строилось это всё ещё во времена расцвета сталинского ампира, да ещё и с большим размахом, то теперь по всему маршруту поезда от границы и до Сухума можно наблюдать грандиознейшие руины вокзалов, чем-то напоминающие дворцы начала XIX века.
Наверное, здесь должен был находиться вокзальный ресторан. А может – и зал ожидания.
Пока мы шли вдоль берега в сторону нашей гостиницы, пасмурная погода постепенно переросла в дождливую, а потом – в сильно дождливую, вынудив нас достать из рюкзаков дождевики и провести в них большую часть дня.
Если вы любите всякого рода живописные руины, то Абхазия – то самое место, где вам обязательно стоит побывать.
Где-то за развалинами санатория мы свернули в заросли старых пальм (возможно, когда-то это был парк при санатории), пройдя сквозь которые мы вышли к остаткам Покровской церкви 1876 г. постройки. В 1924 году церковь была закрыта (сами догадываетесь кем), а в 80-е годы перестроена в кинотеатр. Судя по надписи на двери в левом крыле здания, сейчас там находится библиотека. Ещё одна надпись на той же двери сообщает нам, что в библиотеке имеются в продаже мандарины (ах да, чуть не забыл – мы всё ещё в Абхазии – в стране, где мандарины можно купить чуть ли не вообще везде, а кое где – так даже и нарвать бесплатно).
От бывшей церкви вверх ведёт мощёная аллея – так называемая Тропа грешников. По ней мы проходим сквозь раскинувшийся на склоне монастырский парк. Так он выглядит сверху.
Если вы – грешник, дошедший по Тропе грешников до самого верха, то в конце пути вы попадаете… Нет, не в рай, а на торговый ряд, где вы сможете понакупить себе целую гору местных сладостей, чурчхелу, сушеную хурму и, конечно же, мандарины. Словом, финальная часть вашего греховного пути будет сладостна.
Наверху находится самое, наверное, известное, что есть в Новом Афоне – Новоафонский монастырь.
Основан монастырь в 1875 году монахами – выходцами из Пантелеймоновского монастыря Старого Афона в Греции (кстати, благодаря им город и обрёл своё нынешнее название). Потом был проделан колоссальный объём строительных работ – для того, чтобы разместить здесь монастырь, пришлось буквально срезать верхушку горы (и – напомню, что происходило это в XIX веке). С тех пор Новоафонский монастырь стал центром религиозной и культурной жизни всего региона, а его монахи сделали немало для благоустройства и развития города.
Чуть в стороне сквозь дождь виден силуэт Иверской горы, на вершине которой находятся остатки Анакопской крепости V в. (и мы, конечно же, в ближайшее время туда поднимемся).
Чтобы снимать эти кадры под перманентно идущим дождём, мне приходилось каждый раз очень быстро выхватывать камеру из-под дождевика, молниеносно делать кадр и тут же убирать её обратно, пока не намокла.
Потом мы прогулялись к нашей гостинице. Заселяться ещё слишком рано, но – мало ли, вдруг наш номер уже готов…
Но номер оказался ещё занят, так что – оставляем рюкзаки у администратора и идём на дачу Сталина.
Во времена правления Сталина Абхазия стала излюбленным местом отдыха всей правящей верхушки страны включая и, собственно, самого Сталина, и потому сейчас чуть ли не в каждом посёлке вдоль береговой линии можно обнаружить какую-нибудь дачу Сталина. В Новом Афоне она находится на живописном горном склоне, как раз в двух шагах от нашей гостиницы.
Вот такой вид открывается с террасы госдачи Сталина
На загадку «Оранжевое, но не мандарин» ответ в Абхазии всегда один – хурма.
Вот примерно так должен выглядеть турист, намеренный облазить весь город несмотря на непрекращающийся дождь.
Одно из строений бывшей госдачи находится здесь ещё со времён посещения Абхазии Александром III в 1888 году – именно здесь, на этой же территории располагалась императорская резиденция, от которой остался только этот летний павильон (по непроверенным слухам, его даже можно снять под жильё).
Основное же здание госдачи было построено здесь в 1947 году – на месте, где когда-то был домик игумена. Ныне это строение числится одной из резиденций президента Абхазии, но попасть туда можно без проблем в составе экскурсии, чем мы и решили воспользоваться (тем более, что снаружи довольно сыро).
Экскурсовод собрала всех на огромном балконе, где на одном дыхании вывалила на нас гору информации о количестве пород древесины, использованной в отделке интерьеров, и об уникальных безбликовых хрустальных стёклах в окнах резиденции.
Внутри. Конференц-зал. И здесь, глядя на отделку стен и потолка, можно найти весь тот список пород древесины, только что перечисленный экскурсоводом.
Кабинет Сталина. Выглядит всё достаточно скромно (никаких вам тут золотых унитазов). Ну а абхазский флаг здесь всё по той же причине – иногда это здание исполняет роль одной из резиденций президента Абхазии.
Эмммм… Сколько, говорите, пород древесины? А я вот узнаю слева под потолком остатки обоев «под дерево», которые я самолично клеил в начале 2000-х в махачкалинской квартире. А на потолке – самоклеящаяся ПВХ-плёнка «под дерево». Реставрация по-абхазски?
Широко известно, что Сталин всегда параноидально относился к вопросу собственной безопасности – потому для него одного здесь предусмотрено несколько спален. Никто никогда не знал заранее, в какой из них он ляжет спать и в какой из них проснётся – за ночь он мог несколько раз перейти из одной спальни в другую.
Ещё одна спальня.
А теперь – заходим в монастырь (кстати, посвящён он одному из двенадцати апостолов – Симону Кананиту – первому проповеднику христианства на Черноморском побережье Кавказа, нашедшему свою гибель недалеко от этого места).
Часы на самой высокой монастырской башне – это подарок Александра III, лично принявшего участие в строительстве монастыря в тот самый свой приезд в 1888 году.
Пантелеимоновский собор, крупнейший в Абхазии. Он столь огромен, что мне так и не удалось запихнуть его в кадр целиком (а снимать его «рыбьим глазом» как-то очень не хотелось).
Собор этот построен в 1900 году и на настоящий момент фактически является кафедрой неканонической Священной Митрополии Абхазиии, отколовшейся от Абхазской православной церкви лет десять назад.
Внутри. Кстати, здесь разрешено снимать без вспышки (для православных храмов это – редкость).
Своды
В одном из приделов.
И снова выходим под дождь. Заселившись наконец в гостиницу, идём гулять к берегам реки Псырцха, протекающей как раз через центр города.
Одна из главных достопримечательностей здесь – храм апостола Симона Кананита, построенный примерно на рубеже IX-X веков. Во времена Абхазского царства церковь служила Епископской кафедрой и была местом погребения духовенства. До XIX века храм дошёл в полуруинированном состоянии, и тогда один из местных помещиков не нашёл ничего лучше, как использовать камни из его стен для строительства собственного особняка. Впрочем, в XIX веке такое время от времени случалось (знаю, например, что при строительстве самых старых районов Махачкалы были разобраны на стройматериалы остатки стен древнего Семендера). Позже, во времена строительства монастыря, этот храм был полностью восстановлен, таким и дошёл он до наших дней. А вот внутрь попасть у нас не получилось – по слухам, храм закрыт на реставрацию, и реставраторы никуда не торопятся.
Река Псырцха – быстрая и бурная, как и полагается горной реке.
Первый водопад на реке Псырцха находится прямо здесь, недалеко от церкви Симона Кананита. Впрочем, на самом деле это – водосброс плотины небольшой гидроэлектростанции, построенной здесь в 1902 году, причём строили всё это монахи Новоафонского монастыря (как я и говорил, город обязан тем монахам очень многим).
А вот и машинный зал той самой электростанции. Советской символики первоначально не было.
Всего таких водопадов здесь два: первая плотина, находящаяся выше по течению, создана теми же монахами ради устройства водоснабжения города (мы туда ещё сходим, но не сегодня).
Водопад смотрится очень живописно. Так и хочется подойти поближе и сделать несколько эффектных кадров. Но – заранее предупреждаю, что после этого вам придётся долго оттирать свой объектив, наловивший уйму брызг, обильно разбрасываемых водопадом во все стороны.
К тому времени мы уже вымокли до нитки, а потому, съев в находящейся здесь рядом кафешке пару вкуснейших «лодочек» (именно так здесь называют хачапури по-аджарски) и запив их отличным кофе, отправляемся в нашу гостиницу.
Гостиница наша находится на территории, относившейся раньше к госдаче Сталина (той, на которой мы уже побывали), а потому каждый раз направляясь к себе в гостиницу, мы проходим через ворота с надписью «Государственная дача» (или что-то в этом роде). Сама по себе гостиница перестроена из пансионата, который, в свою очередь, когда-то был перестроен из казарм. Состоит она из двух каменных жилых корпусов и нескольких небольших деревянных бунгало во дворе. Мы поселились как раз в бунгало. И – должен отметить, что в это время года в них довольно прохладно (стены здесь тонкие, рассчитанные на жаркое лето, а из отопления – только кондиционер). Впрочем, администрация гостиницы, понимая это, снабдила наше бунгало аж тремя тёплыми одеялами. Ну что же, ночь покажет, хватит ли нам этого.
А пока мы сидели у себя в бунгало и пили чай, снаружи уже стемнело, дождь закончился, тучи ушли и появились звёзды. И мы не удержались и снова пошли гулять.
Звёзды над монастырём
Но, помимо звёзд на чистом небе, нам довелось застать на нём Луну в фазе пепельного света, причём невероятно яркого (я ещё ни разу в жизни не видел тёмную сторону Луны столь ярко). Это свечение возникает из-за попадания на Луну света, отражённого от Земли, и напрямую зависит от количества облаков на освещённой половине земного шара. Говорят, что по цвету и яркости этого свечения можно в какой-то мере предсказывать погоду.
Увеличенный фрагмент предыдущего кадра.
Для того, чтобы заснять всё это без штатива, мне пришлось основательно вывернуть ISO, так что – извиняюсь за качество.
За монастырём, под Иверской горой всё залито светом от городского уличного освещения. А на самой вершине золотым зубом светится башня Анакопийской крепости.
Вот она, та самая Аллея грешников. Спускаясь по ней вниз, мы неминуемо прошли мимо торгового ряда и, не удержавшись, понакупили там сладостей к чаю и большой пакет мандаринов.
Внизу, на Сухумском шоссе, тянущемся вдоль всего побережья Абхазии, легко не заметить одну из здешних достопримечательностей – остатки крепостной башни XIV века, входившей в комплекс укреплений генуэзской колонии Никопсия. По сути, это – единственное, что на сегодняшний день осталось от того поселения. Заметили, где эта башня? Нет? А вот присмотритесь к тому месту, откуда торчит вывеска. Именно это и есть остаток генуэзской башни, который с какого-то момента оказался встроен в стену гостиницы.
Я же обещал вам много пальм? Ну так вот:
Очень странный мостик через один из рукавов реки Псырцха. Красиво подсвеченный и словно бы приглашающий по нему перейти, он ведёт в никуда, упираясь в каменное ограждение проезжей части. Впрочем, когда-то, в самом начале XX века по нему проходила конная узкоколейная железная дорога, построенная всё теми же монахами.
Рядом – неработающее кафе посреди пруда.
От воды поднимается дымка – почти незаметная глазу, на снимках она хорошо видна (я даже вначале подумал, что у меня что-то не так с объективом).
Ещё здесь же рядом мы нашли вот такую странную композицию, посвящённую пёстрому железнодорожному прошлому Нового Афона. Помимо той самой конки, наверху (на горе) существовала ещё и лесовозная узкоколейка, построенная (не удивляйтесь) всё теми же монахами. Ну да, да. А ещё они построили здесь две канатные дороги, винзавод и парк. Такие вот были монахи.
Кстати, высоко над городом, на горе, сохранился узкоколейный паровоз, работавший когда-то на той лесовозной дороге.
Переходим через дорогу – и оказываемся на длинном старом пирсе, уходящем куда-то в черноту ночного моря. Где-то на той стороне моря, по-видимому – в Турции, время от времени возникали грозовые вспышки (наверное, наша сегодняшняя непогода ушла куда-то туда), здесь же на небе не было ни облачка.
А вот как с пирса выглядит берег (это, кстати, как раз та самая гостиница со встроенной генуэзской башней).
Отсюда, с пирса, эти огромные волны, появляющиеся откуда-то из темноты, выглядели невероятно впечатляюще.
И снова те самые пальмы. Теперь мы идём мимо них в Приморский парк, возникший также не без участия тех самых мегадеятельных монахов.
Кстати, водоём этот именуется Лебединым озером (прям так и называется, как знаменитый балет)
Озеро это – узкое и длинное, тянется через весь парк. В нескольких местах через него перекинуты вот такие мосты.
А вот и лебеди. Впрочем, здесь довольно много разнообразной парковой скульптуры.
Приближаясь к нему, первая моя мысль была: «Ух ты, какой необычный ангел…» Правда, при более детальном рассмотрении оказалось, что это – Амур.
Здесь же, как раз напротив Амура, стоит и новогодняя ёлка.
А, кстати, вот и один из настоящих живых лебедей, обитающих на этом озере. Чуть дальше есть вольер, где, помимо лебедей, есть ещё и всякая другая разнообразная птица.
Беседка.
Это – не что иное, как фонтан. То, что выглядит как парус, на самом деле – струи воды.
Здесь, в Абхазии, даже палка в руках у ребёнка, которой он размахивает во все стороны, это – не просто палка, а стебель бамбука, произрастающего в этом регионе в больших количествах. Потому, встретив эту бамбуковую лестницу, мы даже не удивились.
Просто фонарь.
Идём назад к гостинице всё той же Аллеей грешников.
К тому моменту, как мы поднялись, вся торговля наверху уже закончилась. Но какие-то крупные силуэты сбоку от аллеи нас насторожили. Приглядевшись повнимательнее, мы обнаружили, что это – коровы, которые почему-то ночуют прямо здесь, в парке, недалеко от стен монастыря. Бесхозные?… Вот никогда раньше не видел, чтобы коровы оставались ночевать посреди городского парка. Обычно, даже если они весь день где-то бродили предоставленные сами себе, к вечеру они возвращаются на хозяйский двор. В общем, это зрелище нас немало удивило.
Ну и напоследок, прежде, чем идти в гостиницу, вот вам одно из строений монастыря.
Пока – всё. Для первого раза – хватит. Завтра у нас будет длинный день, в ходе которого мы поднимемся на самый верх (к остаткам древней крепости) и спуститься в самый низ (в глубины знаменитой Новоафонской пещеры), да и вообще – постараемся побывать везде, где это возможно. А интересных мест здесь очень много – потому вас впереди ждёт ещё два поста из Нового Афона. Словом, следите за моими публикациями.
P.S. Нет, я не забыл написать про средневековую историю города, просто я считаю, что самое подходящее для этого место – Анакопийская крепость, появившаяся здесь ещё задолго до того, когда Анакопия (так в те времена назывался этот город) стала столицей Абхазского царства. Именно находясь там, на вершине горы, видя перед собой остатки той древней крепости, интересней всего погружаться в глубины истории этого древнего города (а по моим комментариям вы уже, наверное, догадались, что он – не просто древний, а очень древний). Словом, об этом – в одном из следующих постов.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/378900.html.
Journal information